Знакомство с Акадией — национальный парк

Изначально я начала этот пост со следующего предложения: За шесть лет путешествий мне посчастливилось побывать во многих национальных парках США.

Но, как вы, ребята, знаете, я люблю заблаговременно опровергать свои слова, так что я сразу же подумала: «Подождите минутку! В скольких национальных парках ты на самом деле побывала, Лорен?

В пяти.

Ответ — пять.

За девять месяцев, проведенных в Штатах, я успела осмотреть только Биг-Бенд, Гранд-Каньон, Гавайские вулканы, Сагуаро и Йосемити. (Дэйв сказал мне, что я не могу считать гору Рейнер, хотя я несколько раз смотрела на нее во время пребывания в Сиэтле).

Национальный парк Акадия — шесть.

Это жалкое доказательство для человека, который побывал уже в 20 штатах, а также напоминание о том, что в будущих американских путешествиях я должна быть лучше.

Но этот пост не о моих недостатках как путешественника.

(А вот о том, что мне как писателю-путешественнику не удалось создать связную запись в блоге, — это точно).

Нет, он о том, что Национальный парк Акадия — мой новый любимый национальный парк.

Acadia-at-sunset-2

Акадия — национальный парк

Именно поездка вдоль побережья штата Мэн вызвала у меня желание провести лето в Новой Англии. Я хотела, чтобы каждый август был наполнен соленым воздухом, чтобы я путешествовала по уединенным пляжам и бродила по улицам невероятно очаровательных городков. Влюбляясь в одну остановку за другой во время нашего путешествия на север из Портленда, я отодвигала время прибытия в Акадию на час, а потом еще на один, пока небо не стало окрашиваться в яркий розовый цвет.

Неожиданно добраться до нашего уединенного пансиона оказалось сложнее, чем я ожидала, ведь по неосвещенным гравийным дорожкам нас вели только фары автомобиля.

Тем не менее, жизнь была хороша. С опущенными окнами, идеальным уровнем прохлады в воздухе и ароматом свежих сосен, витающим на ветру, я не могла вспомнить, когда в последний раз испытывала столько радости и благодарности за то, что просто нахожусь сейчас в Мэне.

Это длилось недолго.

Через несколько минут после того, как мы остановились возле пансионата, Стив, его хозяин, непроизвольно заполнил мой живот чувством вины.

«Знаете, — начал он. «Каждый из наших гостей, проведших здесь день или два, говорит нам, что жалеет о том, что не остался дольше».

Я, конечно, заранее опасалась, что так и будет, но у нас было так много всего, что мы хотели увидеть в Новой Англии, и так мало времени, чтобы все успеть. Я рассчитывала, что двух ночей нам хватит, чтобы познакомиться с парком, прежде чем двигаться дальше, но после того, как нас направили к огромной карте, демонстрирующей обилие троп в этом районе, я уже знала, что мы уедем, пообещав вернуться в будущем.

Мы быстро узнали, что Стив — мистер Национальный парк Акадия.

Он живет на острове уже несколько лет, а еще столько же провел в походах, пока жил в своем родном городе Бостоне. У него даже была миссия пройти все тропы в парке, и он был очень близок к достижению своей цели. Впоследствии он оказался невероятным источником информации, и если бы мы остановились у него ближе к неделе, я не сомневаюсь, что его советы стоили бы одних только 85 долларов за ночь.

Я не могу рекомендовать это место, здесь останавливаться  достаточно дорого.

Beach-in-Acadia-National-Park

Пока мы с Дэйвом разглядывали подробную карту на стене, Стив начал рассказывать о своих любимых местах в парке. Какие тропы еще не открыты туристами; где можно подняться, чтобы получить хороший обзор парка; самый трудный поход с самыми полезными видами; самая ровная тропа, которая подойдет для неподготовленных путешественников.

Я взглянула на Дэйва и увидела, что у него тоже голова идет кругом. У нас был целый день на осмотр парка, а нам только что предложили около 238 различных вариантов. Мы решили обдумать все за ужином.

По рекомендации Стива мы поехали в Beale’s, уютный ресторан морепродуктов в соседнем Саутвест-Харборе, который, как он обещал, нам очень понравится. Нетрудно было понять, почему: владельцы ресторана были полны веселья, внутри было так хорошо натоплено, что хотелось оставаться там часами, а в общем пространстве было полно местных жителей и туристов, объединенных любовью к Национальному парку Акадия. Если добавить к этому, что в Beale’s уже 50 лет подают лобстеров, то получится рецепт восхитительного вечера, проведенного за обсуждением того, можем ли мы выделить оставшуюся часть нашего автопутешествия, чтобы провести неделю в Акадии.

К тому времени, как я съела ролл с лобстером и влюбилась в черничный мохито, я была полна желания узнать, из-за чего вся эта шумиха.

Маршрут по Акадии

Acadia-from-above

Мы выбрали маршрут по Акадии, в рамках которого нам предстояло совершить несколько умеренных часовых походов по 27-мильной кольцевой дороге, охватывающей большую часть парка. Остров Маунт-Дезерт, где расположен парк, делится на более оживленную часть острова на востоке и редко посещаемый район, где мы остановились, на западе. Обычно мы выбираем последнюю, так как любим избегать толп, но, имея всего один день на исследование, мы хотели увидеть лучшее из лучшего.

Мы заплатили 25 долларов за вход, намазались кремом от загара и насекомых и подъехали к нашей первой цели на сегодня: Тропа Чаши.

Это была промежуточная, но короткая тропа, протяженностью менее мили, но с непрерывным подъемом на протяжении большей части пути. То, что мы приехали в парк в будний день, вне школьных каникул и популярного летнего сезона, сыграло нам на руку: несмотря на то, что это довольно популярный поход, во время подъема мы встретили только одну пару.

Чаша — это название ледникового озера, которое находится в конце тропы, и это одно из немногих озер в парке, в котором можно купаться. Учитывая, что мы приехали в начале октября, я не была готова добавить это в свой список желаний, а потом вычеркнуть из него, так что я довольствовалась тем, что окунула палец в воду и дрожала.

Мы с Дэйвом перекусили пакетиком миндаля с васаби и полчаса загорали у озера, уже наслаждаясь нашим неторопливым подходом к изучению Акадии за один день.

От Чаши мы пошли на запад и вышли на тропу Южного хребта Шамплейна.

Гора Шамплейн — один из самых сложных маршрутов в парке: тропа Precipice — это, по сути, подъем прямо по вертикальному обрыву, но тропа South Ridge Trail — более легкий маршрут, когда речь идет о подъеме на гору. Мы поднялись на половину высоты, чтобы сфотографировать один из лучших видов парка, а затем спустились, чтобы совершить один из самых популярных походов в парке.

Гора Горхэм привлекает полчища туристов, поскольку это довольно легкий подъем, с которого открываются одни из лучших видов в парке. Однако в это время года? Во время подъема мы встретили всего полдюжины человек.

Большую часть пути мы шли в одиночестве, глядя на скалистое побережье и удивляясь тому, как наши туристические ботинки прижимаются к граниту. Я обнаружила, что ходить по граниту очень легко, и хотя камни становятся скользкими, когда намокают, в этот солнечный осенний день они не давали ничего, кроме уверенности.

Мы добрались до вершины менее чем за час и, благодаря лысине горы Горхэм, получили 360-градусный вид на национальный парк. Виды были настолько захватывающими, что это место стало отличным местом для обеда.

Вершина была в нашем распоряжении, кроме нескольких семей, которые нежились в лучах солнца, позировали для фотографий и любовались видами.

К этому моменту я исследовал Акадию в течение нескольких часов и уже был готов назвать ее своим любимым национальным парком. Воздух был таким свежим.

Спуск всегда оказывается гораздо хуже, чем вы думаете

Top-of-Mount-Gorham-in-Acadia-National-Park

Мы двигались медленно и осторожно, спускаясь по крутым склонам и указывая на участки, которые, скорее всего, поставят меня на колени. Океан оставался в поле нашего зрения на протяжении большей части подъема и служил напоминанием о том, почему Мэн быстро становится моим любимым штатом в стране. В этом штате есть что-то от морского бриза, который кажется таким целебным.

Мы добрались до уровня моря без серьезных травм и начали свой путь к месту, где припарковали арендованную машину. Мы создали здесь свою собственную мини-петлю, и нам оставалось пройти примерно милю вдоль побережья, чтобы вернуться туда, откуда мы начали свой путь.

Во время прогулки мы следили за морскими котиками, заглянули в «Громовую дыру» (Thunder Hole), которая была лишь слегка захватывающей, и размышляли о том, почему нам потребовалось столько времени, чтобы добраться до Национального парка Акадия. В конце концов, здесь было все, что мы любим в местах назначения.

Следующим пунктом нашего маршрута по Акадии был Песчаный пляж с креативным названием, и хотя с вершины горы Горхэм он выглядел на грани тропиков, вскоре мы обнаружили, что на самом деле здесь бушуют штормовые порывы.

Песок хлестал вокруг нас, пока мы пробирались по пляжу, а затем попытались укрыться за слишком открытой скалой. Морщась, мы с Дэйвом проглотили по горсти миндаля с песком и едва успели вернуться к машине, прежде чем нас настиг морозный укус.

Издалека это был великолепный пляж, но в октябрьский полдень ветер был ледяным и свирепым. Мы отправились на поиски новых приключений.

Мы зашли в Jordan Pond House, чтобы выпить кофе и согреть замерзшие пальцы, а затем отправились к началу тропы Jordan Pond Path. Эта трехмильная петля вокруг пруда Джордан — самого глубокого и чистого озера в Акадии — ровная, легкая и, как нам показалось, идеальная для того, чтобы завершить наше пребывание в парке до захода солнца.

Это озеро наиболее известно тем, что с него открывается один из лучших видов на Пузыри. Северный и Южный пузыри — это две горы, которые на самом деле похожи на пузыри, но не совсем. Однако они хорошо известны любителям Акадии, поэтому я знал, что должен осмотреть их, прежде чем мы закончим день.

Когда мы подошли к ближайшей смотровой площадке, с которой можно было сделать идеальный снимок пузырей, я в предвкушении схватила фотоаппарат. Я начала спускаться по лодочной рампе к воде, но каким-то образом умудрилась запутать ноги и — о боже, это было не очень приятно — прекратить! Отбой! Отмена!

Не успел я опомниться, как камень содрал кожу с моего носа, и я почувствовал жгучую боль в правом колене.

Черт побери!

Я снова упала.

И этот казус ознаменовал конец нашего пребывания в Акадии!

Когда боль немного притупилась, я смогла подняться и, пошатываясь, медленно подойти к краю пруда Джордан, чтобы сделать свою фотографию с пузырем, а затем, шаркая, вернулась к машине и обратно в пансион.

Это не было, скажем так, идеальным завершением идеального дня.

Однако это был именно мой конец идеального дня 🙂

Самое недооцененное место в США

Bubble-Lake-in-Acadia

Я хочу сказать, что Акадия — самое недооцененное место в США, где я побывала, но это основано не более чем на том, что я лично ничего не знала о ней до приезда. Я не знаю никого, кто там бывал, я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о ней, добавлял ее в свои списки желаний или с волнением настаивал на том, что вы должны ее посетить, и я, вероятно, даже не смогла бы сказать вам, где она находится, прежде чем начала планировать нашу поездку.

Кроме того, у меня есть доказательства того, что это утверждение было анекдотичным и не имело под собой никаких оснований, а все потому, что Акадия — один из десяти самых посещаемых национальных парков США, в котором ежегодно бывает три миллиона человек.

Неловко.

Так что, может быть, он и не недооценен, а может быть, я просто никогда не обращала внимания, когда люди говорили об Акадии, но, думаю, это доказывает, что даже самые популярные места на планете могут показаться кому-то новыми открытиями.

Либо это так, либо я плохо осведомленный путешественник.

Скорее всего, последнее.

Достаточно самокритики для одной статьи в блоге! Я обожаю Национальный парк Акадия, и если вы еще не были там, вам обязательно нужно включить его в свои планы на будущее. Я знаю, что уже планирую вернуться сюда следующим летом.

21 мая

Была ли эта статья полезной?

7 из 7 считают статью полезной

Рейтинг: 5.00